Обрешетка предназначена для настила кровельного покрытия. Она одновременно служит усиливающим звеном силового каркаса крыши, связывая в единое целое отдельные стропильные фермы. Обрешетка непосредственно воспринимает нагрузку кровельного материала и, в свою очередь, давит на стропила, которые передают тяжесть крыши несущим стенам. Брусья или доски обрешетки могут быть уложены сплошным настилом или в разрядку в зависимости от вида кровельного покрытия.

обрешетка для рулонных покрытий

Для устройства обрешетки применяют древесину не ниже второго сорта и шириной не более 14 см. Более широкие доски при сильном высыхании коробятся и могут повредить кровельное покрытие. Большое количество сучков в досках обрешетки может сказаться на их прочностных качествах, так как доски в летнее время высыхают и сучки вываливаются.

• Не рекомендуется применять для обрешетки и сырые материалы, так как от сырой древесины кровля быстро изнашивается, особенно стальная. Кроме того, по мере высыхания досок гвоздевое крепление обрешетки ослабляется.

Элементы обрешетки прочно крепят к несущей конструкции стропил. Для этого обрешеточные брусья прибивают к стропилам гвоздями, длина которых равна толщине двух брусьев. Первая от карниза обрешетка устанавливается выше остальных на толщину кровельного материла.

обрешетка ля плиточных покрытий

Доски обрешетки обычно укладывают параллельно коньку, но при сплошном настиле их лучше укладывать вдоль ската кровли. Для этого сначала параллельно коньку прибивают доски или брусья через каждые 500 – 1000 мм, а на них вдоль ската кровли настилают сплошным настилом доски. Поскольку доски толщиной до 30 мм по мере высыхания могут коробиться, образуя вдоль пласта лоток, то их желательно стелить лотком вверх. При таком способе укладки досок влага, просочившаяся через кровельное покрытие или щели между отдельными элементами, скатывается вниз, не попадая на чердачное перекрытие. Если доски расположить выпуклостью вверх, то вода при повреждении кровли обязательно попадет на чердак.

Прочность обрешетки должна соответствовать весу кровельного покрытия, чтобы под его тяжестью не образовалось провисание. Так, обрешетку под черепицу при однослойном покрытии изготовляют из брусков 50х50 мм или 50х60 мм, а при двухслойном покрытии или применении тяжелой штампованной черепицы толщина брусков не должна быть ниже 60 мм. Под асбоцементные волнистые листы обрешетку устраивают из брусьев сечением 60х60 мм.

обрешетка для рубероида, толевых покрытий

Если асбоцементные листы укладывают с пароизоляционным слоем из поливинилхлоридной пленки или рубероида, то настил делают сплошным. При этом настил должен удовлетворять следующим требованиям:
- не прогибаться под тяжестью человека;
- не иметь бугров или провесов и торчащих гвоздей;
- не иметь щелей шире 6 мм;
- доски настила шириной от 100 мм и более раскалывают по длине, предотвращая их коробление;
- стыки досок размещают на стропилах и располагают их в шахматном порядке.
- гвозди забивают ближе к кромкам досок, полностью утапливая шляпки в древесину.

Обрешетку под стальную кровлю делают сплошной, реже с небольшим разрежением. От правильности устройства обрешетки зависит долговечность стальной кровли, так как неровности, выступы или углубления обрешетки приводят к прогибу стальной кровли и ослаблению фальцев. При этом обрешетка не должна быть зыбкой, так как хождение по зыбкой кровле в процессе ее чистки может вызвать нарушение фальцев.

Рис. А – обрешетка для рулонных покрытий; Рис. Б – обрешетка ля плиточных покрытий; Рис. В – обрешетка для рубероида, толевых покрытий: 1 – стропила, 2 – обрешетка, 3 – стальные листы, 4 – рубероид (толь), 5 – рулонное покрытие, 6 – асбоцементные плитки, 7 – защитное покрытие.

Обрешетку под шиферную кровлю делают из брусков. При этом пришивают их по шаблону из расчета, что каждый лист лежит на трех брусках. Для того чтобы листы шифера плотно лежали, бруски берут следующих размеров: первый карнизный брусок толщиной 66 мм, второй за ним — 63 мм и третий — 60 мм. Затем чередуют: нечетные толщиной в 60, а четные — 63 мм. Если взять все бруски одного размера 60 X 60, то, чтобы при прибивании не деформировался и не треснул шиферный лист, на средний брусок кладут прокладку толщиной в 3 мм.

Обрешётка под шифер.

Обрешетку под рулонные материалы, асбестоцементные плитки и другие мелкие кровельные материалы делают сплошной из досок толщиной 25-30 мм. При этом доски прибивают не параллельно коньку, а перпендикулярно. Для этого вначале по стропилам прибивают бруски через каждые 600- 1000 мм толщиной в 60 X 60 мм и уже по ним настилают доски вдоль спуска. Учитывая, что доски коробятся, становятся желобо-образными, прибивают их горбом вниз. В этом случае при протекании кровли вода, как правило, стекает вниз, по желобам, а если доски прибиты горбом вверх, то вода непременно попадает на чердак.

Обрешетку под тесовую кровлю делают из брусков 60X60, которые прибивают на расстоянии друг от друга 600- 800 мм.

Чтобы защитить помещение зимой от холодов, а летом от жары, свободные участки между стропилами и брусьями заполняют теплоизоляционным материалом. Это может быть пенопласт, минеральная вата или другие виды утеплителя, которые современная промышленность поставляет на строительный рынок.

Минимальная толщина теплоизоляции должна составлять 120 мм, при этом между изоляционным материалом и кровлей должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха.
Тепловая изоляция позволит создать в помещениях тепло и уют. Для скатной крыши лучше всего задействовать теплоизоляцию, укладываемую между стропилами.

Если высота стропил недостаточна для укладки теплоизоляционного слоя, в результате чего усложняется вентиляция, то можно размещать слой между и под стропилами. Изоляция под стропилами имеет преимущества сплошного изоляционного слоя. Поэтому здесь можно использовать теплоизоляционные панели заводского изготовления, которые современная индустрия поставляет на строительный рынок. К недостаткам этoго метода (под стропилами) изоляции можно отнести снижение кубатуры мансарды.

Размещение изоляции над стропилами имеет некоторые преимущества, поскольку теплoизоляционные панели изготавливают в заводских условиях, где выдерживаются технологические процессы. Такая изоляция не является проводником тепла и технологическая схема, выполненная с ее помощью, защищает от влияния погодных факторов все конструктивные элементы крыши, кoтoрые раcположены под изоляционным слоем. Кроме того, появляется возможность оставлять открытыми все конструкции крыши для формирования интерьера. Такой технологический прием создает своеобразную атмосферу уюта и единения природных материалов с отделoчными (тканями, коврами и т.д.).

Толщина тепло- и звукоизоляциoннoго слоя должна быть не меньше половины расстояния между внутренними поверхностями, образованными листами внутренней обшивки. Для утeпления мансард допускается использование теплоизоляционных материалов, которые должны иметь “Протоколы огневых испытаний” и гигиенический сертификат, на пpименение во всех категориях зданий и помещений.

Из популярных теплоизоляционных материaлов, предназначенных для этой цели, рынок предлaгает минеральное волокно и полистирольный пенопласт. Изделия из минеральной ваты плитного или рулонного типа наиболее удо6ны в работе, поэтому используются чаще. Получают минеральную вату путем распыления шихты из металлургических или топливных шлаков.
Изоляционные свойства минеральной ваты проявляются благодаря воздушным прослойкам, расположенными между волокнами. Поэтому в зависимости от плотности теплопроводность минеральной ваты может колебаться от 0,042 до 0,046 Вт м С. Прямо пропорционально утеплительным свойствам минеральной ваты возрастают и ее звукоизоляционные характеристики. Недостатком утеплителя из минеральной ваты является способность к уплотнению волокон со временем, что снижает эффективность утеплителя. Поэтому наиболее эффективны маты из минеральной ваты, которые имеют жесткую структуру, не подверженную уплотнению.

В строительной практике используют маты минераловатные прошивные или на металлической сетке; минераловатные маты на крахмальном связующем с бумажной обкладкой; полужесткие плиты на основе синтетического битумного или неорганического связующего и т.д.
Швы между минераловатными плитами нужно хорошо законопатить или задуть монтажной пеной. Для утепления и звукоизоляции мансарды рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499.

Срок службы стальной кровли достигает 50 лет и зависит от типа обрешетки, крутизны (уклона) ската и ухода.

При редкой обрешетке кровля подвергается активному разрушению и снизу, и сверху. Чтобы уменьшить разрушающее воздействие коррозии снизу, обрешетку делают сплошной. Для большего сохранения стали обрешетку промазывают или покрывают пергамином. Сплошная обрешетка с пергамином увеличивает срок службы кровли вдвое.

Металлическая кровля.

Важную роль играет и уклон крыши. На крыше с крутым спуском (30-40°) не задерживаются мусор, влага, снег. При отлогой крыше на кровле скапливаются грязь и мусор, которые ускоряют процесс коррозии. Длительное лежание снега на крыше также ускоряет коррозию.

Уход за стальной кровлей — это прежде всего своевременная и правильная окраска. Оцинкованные стальные листы красят через 10-12 лет и затем делают это, как и при черной стали, через два-три года, а при качественной окраске — через три-четыре года.

Перед тем как приступить к устройству кровли, стальные листы протирают бензином, очищают от грязи, затем олифят, а нижнюю сторону листов красят на один два раза. После того как листы хорошо просохнут, приступают к заготовке картин. Оцинкованную сталь можно использовать сразу, без подготовки. При сплошной обрешетке с пергамином черную сталь с внутренней стороны достаточно проолифить.

Прежде чем приступить к работе, готовят стол 1X2 м. На одну из его кромок прибивают уголок длиной 1,5-2 м.

Основной инструмент для кровельных работ: два молотка, один потяжелее, другой полегче, деревянный молоток — киянка, ножницы для резки стали, зубило и пробойник .

Листы кровельной стали соединяют друг с другом с помощью фальцев. По ширине (по склону крыши) листы соединяют лежачими фальцами, а по длине — стоячими. Фальцы бывают двойные и одинарные. Первые более надежны, но и более трудоемки. Для обычной кровли вполне надежно соединение одинарным фальцем.

Листы с отогнутыми кромками для фальцев называют картинами. Их заготавливают на столе из одного-двух листов или же сразу на всю полосу. Заготовку ведут в следующем порядке. Берут лист, кладут его на стол широкой стороной к прибитому уголку, и по линейке проводят линию на расстоянии 10 мм от края. Затем лист сдвигают так, чтобы линия совпала с кромкой уголка, и киянкой по углам листа делают маячные отгибы размером в 10 мм, препятствующие смещению листа на столе, затем киянкой отгибают кромку по всей ширине под углом примерно 90°. После этого лист переворачивают и пригибают кромку киянкой к листу до образования зазора в 5 мм.

Чтобы пригиб был ровный, в зазор вставляют стальную полосу толщиной 5 мм и по ней выравнивают загнутую кромку. Если нет стальной полосы, используют фанеру или пластмассу.

Таким же образом загибают вторую кромку по ширине листа, но в противоположную сторону. У первого листа второй полосы первую кромку отгибают не на 10, а на 20 мм. Делают это для того, чтобы при укладке лежачие фальцы двух соседних полос не совпадали при устройстве стоячего фальца. Если при устройстве стоячего фальца лежачие совпадают, то это вызывает затруднения при загибании большой кромки и приводит к разрыву стали на сгибе.

По длинной стороне листа отгибают кромки для стоячих фальцев, соединяющих картины по склону крыши. Кромки загибают в одну сторону: с левой стороны высотой в 30, а с правой — 15 мм. После того как кромки загнуты по ширине, на обратной стороне листа (на той, которая ляжет на обрешетку) делают разметку: с левой стороны проводят линию на расстоянии 15 мм, а с правой — на 30 мм; лист переворачивают и киянкой по линии загибают кромки, но так, чтобы они на 50-80 мм не доходили до лежачих фальцев и не сминали их. Только на первом листе полосы нижнюю часть фальцев делают до конца.

После подготовки кромок листы соединяют в полосы, на столе или же непосредственно на крыше. При соединении отдельных листов лежачие фальцы располагают с таким расчетом, чтобы фалец второго листа (считая снизу ската) был сверху. В противном случае в фалец будет затекать вода. Соединив лежачие фальцы, их уплотняют, то есть образуют замок. Перед уплотнением лежачие фальцы полезно промазать замазкой или густой масляной краской. Для лучшего уплотнения непосредственно на крыше под фальцы подкладывают стальную полоску. После того как полоса собрана от конька до свеса, поднимают стоячие фальцы (гребни) в местах соединения листов, а затем полосу укладывают на место так, чтобы она свисала с обрешетки на 80-100 мм.

Крепят полосы клямерами (полосками кровельной стали длиной 150 мм и шириной 30 мм). Один конец клямеры прибивают гвоздем к обрешетке или сверху, или, если обрешетка в разрядку, сбоку к кромке бруска или доски. Клямеры готовят заранее, нарезав полоски нужной длины и ширины, в них делают отверстие для гвоздя и затем окунают в олифу или краску.

После того как полоса уложена, прибивают клямеры на расстоянии 500-600 мм друг от друга. Клямеры каждого следующего ряда устанавливают не против ранее прибитых, а в шахматном порядке. Затем готовят следующую полосу и приставляют ее к предыдущей так, чтобы край ее с малой кромкой (20 мм) примыкал к высокой кромке предыдущей полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы соседних полос были смещены относительно друг друга на 10- 15 мм.

Хорошо уложив последующую полосу и плотно прижав ее к предыдущей и к обрешетке, в местах установки клямер высокие кромки загибают на малые на расстояние 100-150 мм. Затем готовят новую полосу и т. д.

Окончательную обработку стоячих фальцев можно делать после укладки каждой полосы или всех полос ската. Закрывать стоячие фальцы начинают от конька к свесу. Делают это так: приставив к малой кромке молоток, ширина которого равняется высоте малой кромки (рис. 68), вторым молотком

загибают высокую кромку под прямым углом, загнув гребень на расстояние 800- 1000 мм, тяжелый молоток приставляют к высокой кромке и легким молотком пригибают ее вплотную к малой кромке.

Перед тем как закрыть стоячие фальцы, полезно, для защиты от коррозии, внутреннюю поверхность их (та, что будет закрыта) хорошо прокрасить или проолифить.

При работе нужно следить за тем, чтобы стоячие фальцы были ровными, прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены. После того как накрыт первый скат крыши, обрезают верхнюю кромку вдоль конька, оставляя 26 мм для стоячего фальца, которым соединяются полосы противоположных скатов крыши.

Перед обрезкой стоячие фальцы, соединяющие полосы, пригибают, то есть делают их лежачими на 150 мм от конька крыши. По окончании укладки противоположного ската приступают к устройству фальца — гребня на коньке. Для этого на втором скате пригибают стоячие фальцы, как на первом, на 150 мм, затем обрезают картины, оставляя 50 мм для высокой кромки фальца, выравнивают гребень, хорошо прижимая короткую кромку первого ската к высокой кромке второго ската и обычным путем делают стоячий фалец по всему коньку.

Для безопасности при работе на крыше нужно надевать мягкую нескользящую обувь, например кеды. Обувь с мягкой подошвой к тому же не деформирует и не царапает кровлю.

1. Кровля из металлочерепицы – современное покрытие с широким спектром применения. Высокая конструкционная прочность, жесткость, долговечность, стойкость покрытия к внешним воздействиям, небольшой вес. Основа для многих видов металлочерепицы – стальной профилированный лист. Сталь покрывается с двух сторон несколькими слоями защитных покрытий, обязательным является цинковый слой с двух сторон и полимерные защитные покрытия.
Выпускается металлочерепица на основе алюминиевого листа. Такое покрытие лучше всего подходит для влажного климата. Кровля из металлочерепицы служит 40-50 лет.

2. Кровля из черепицы глиняной – долговечный, но не самый дешевый материал. Имеет большой вес, поэтому обрешетка и стропила требуют определенной прочности. При покрытии крыши черепицей уклон обычно делают 40-45°.

3. Кровля из эластичной битумной черепицы – предназначена для кровли жилых домов, коттеджей, дач. Представляет собой полосу из 4-х самоклеющихся черепиц различной формы.
Данный кровельный материал долговечный, огнестойкий, погодоустойчивый. Битумные черепицы легки в работе, не требуют ухода, имеют стойкие к морозу и солнцу цвета. Служит не менее 30 лет.

4. Кровля из стальных листов – долговечная, несгораемая, легкая. Срок службы до 40 лет. Уклон крыши для стальной кровли от 18 до 30 . Кровля из стальных листов подойдет для любой формы крыши. Оцинкованная сталь невысока по цене, прочна, долговечна.
Крышу, покрытую оцинкованной сталью, в течение двух лет можно не красить. В это время она выдерживает атмосферные воздействия, но в последующем пользоваться лакокрасочными материалами будет необходимо.

5. Профнастил – имеет в основе металлический лист, на который сверху нанесен слой полимера, грунтовки, цинка. От коррозии металл с внутренней стороны защищает слой эпоксидной смолы.

6. Полиэстер – металлический лист толщиной 0,5 мм. С внешней стороны нанесен слой полимера, грунтовки, пассиватора, цинка. Внутренняя сторона состоит из слоя цинка, пассиватора, специального покрытия на основе эпоксидной смолы. Материал имеет волнистый профиль, различного цвета.

7. Терра плэгель – новый кровельный материал, по строению – это оцинкованная сталь, покрытая полимером и кварцевым песком.

8. Пластизол – подобен полиэстеру, но имеет более толстый слой изоляционного полимера.

9. Кровля из волнистых асбестоцементных листов. Уклон крыши для волнистых асбестоцементных листов от 25 до 45°.
Достоинства шифера: стойкость к воздействию внешней среды, негорючесть, хорошая теплоизоляция, малый вес. Недостатки шифера: понижение прочности при насыщении водой; хрупкость и коробление при изменении влажности.

10. Ондулин – изготавливают путем пропитки битумом органических волокон.
Листы ондулина не бьются и не трескаются при падении, легко изгибаются руками. Хорошо переносит жару и морозы, не гниет и не ржавеет. Срок эксплуатации до 50 лет.

Производство работ по устройству кровли следует начинать с участков, наиболее удаленных от мест подъема материалов на покрытие, и вести от пониженных точек к повышенным.
Кровля из рулонных материалов применяется на уклонах крыш от 0 до 45°. Срок службы мягкой кровли зависит от обрешетки, качества мягких материалов и мастик.

Наиболее распространена кровля из волнистых асбестовых листов (шифера) размером 1200X680X5,5 мм, массой 8,5 кг. Обрешетку для шиферной кровли делают из брусков, которые прибивают на расстоянии 530 мм друг от друга, а расстояние между первым и вторым берут 600 мм при напуске листов в 140 мм. В отличие от обрешетки под стальную кровлю, при которой конек крыши образуют две доски, сбитые под углом, к шиферной кровли на конек прикрепляют брусок 70X90 мм.

Крыша из шифера.

Наклон шиферной кровли устраивают в пределах 25- 50°. При небольшом наклоне (до 35°) напуск вышележащих листов на нижележащие составляет 140 мм, а при более крутом уклоне — до 100 мм. В соответствии с напуском меняют и расстояние между брусками обрешетки.

Крепят шиферные листы специальными гвоздями или шурупами. Для гвоздей в гребне волны, через один, сверлят отверстия в шахматном порядке. На гвозди надевают по две шайбы: первую из оцинкованной жести, а вторую из резины. Шайбы с двух сторон покрывают масляной краской или жидкой замазкой. После того как гвоздь забит, краской покрывают и шляпку. Листы на свесе (первый ряд) дополнительно крепят стальными противоветровыми скобами, оцинкованными или хорошо прокрашенными на два-три раза. Скобы прибивают к крайнему бруску против верхнего гребня волны по две на лист.

Укладывать шиферные листы начинают снизу с карнизного ряда по всему скату. Чтобы листы лежали ровно, на расстоянии 70 мм от первого бруска натягивают шнур или прибивают уравнительную доску. Укладывают листы справа или слева так, чтобы они перекрывали друг друга на одну волну или в крайнем случае на полволны.

Уложив первый ряд, листы крепят к двум нижним брускам, затем укладывают второй ряд. Укладывать листы можно вразбежку и с совмещением продольных кромок. При укладке вразбежку листы используют без подготовки. Для укладки с совмещенной продольной кромкой у листов обрезают углы. Укладка листов без обрезки углов имеет ряд недостатков: в местах стыка 4 листов образуется утолщение до 22 мм, а кромки последующего ряда неплотно накрывают предыдущий ряд.

Листы последующего ряда, кроме первого, будут зависать над бруском обрешетки на 16 мм. При большой снеговой нагрузке это может привести к поломке листов. Кроме того, между листами рядов образуется большой зазор, в который набивается снег. Поэтому кровля с обрезанными углами у листов более качественна.

Углы листов обрезают по длине листа на величину, равную напуску последующего ряда на предыдущий, и по ширине листа на 103 мм — на одну волну (величина перекрытия предыдущего листа последующим в ряду).

Обрезают листы в следующем порядке. В первом ряду у первого листа углы срезают, а у всех последующих срезают левый верхний угол (если укладка идет с левой стороны), а если укладку начинают с правой стороны, то срезают правый верхний угол. У второго ряда обрезают правый нижний угол у первого листа (если укладка идет слева), у последующих листов, кроме последнего, срезают два угла — верхний левый и правый нижний.

У последнего листа срезают только верхний левый угол. При укладке справа у первого листа срезают нижний левый угол, у последующих — по два угла: правый верхний и левый нижний, кроме последующего листа, у которого срезают только один правый верхний угол.

Углы третьего, четвертого и т. д. рядов, кроме последнего, обрезают в таком же порядке, как и у второго. У листов последнего ряда (конькового), когда укладка идет слева, срезают нижний правый угол, начиная с первого листа и кончая предпоследним. У последнего листа углы не обрезают. Когда укладку начинают справа, то обрезают нижний левый угол у всех листов, кроме последнего, у которого углы не обрезают.

Обрезают углы ножовкой с мелкими зубьями. Для того чтобы обрезка была ровной, делают специальное приспособление: к концу небольшой доски 400X300X25 мм под прямым углом прибивают две рейки размером 300 X 60 X 25 мм. В рейках делают пропил на нужном расстоянии так, чтобы образовался треугольник, равный отпиливаемому углу листа шифера. В приспособление вкладывают угол листа и отпиливают, держа ножовку в сделанном пропиле.

Наиболее уязвимое место в крыше, с точки зрения водопроницаемости, это соединение двух скатов под различным углом, где устраивают разжелобок. Под него делают сплошную обрешетку и укладывают на нее снизу вверх специальные листы, кромки которых не менее чем на 150 мм перекрывают основными листами кровли. Листы около разжелобка кладут вначале без крепления, затем шнуром отбивают линию обреза листов, обрезают листы и уже потом прибивают их.

Если нет специальных листов для разжелобков из шифера, их готовят из кровельной стали, лучше оцинкованной. Обычную кровельную сталь, прежде чем уложить, хорошо прокрашивают с двух сторон.

Для дымовой трубы делают воротник из кровельной стали, если для этой цели нет специальных уголковых элементов из асбестоцемента. Слуховые окна делают односкатными и сверху покрывают обычными листами, а сбоку закрывают или из уголковых элементов, или из стали делают специальные ограждения.

Конек покрывают следующим образом. Вначале к нему прибивают скобы для крепления ходовых мостиков, которые располагают примерно на расстоянии 2 мм друг от друга. В скобах из стальной полосы сечением 6X40 мм делают по два отверстия и прибивают их к коньковому бруску.

Затем к основному бруску крепят второй брусок сечением 60 X 100 мм, две верхние грани у которого закруглены, чтобы к ним плотнее прилегли коньковые элементы. Брусок этот по всему коньку гидроизолируют полосой толя или рубероидом. После этого на конек укладывают специальные коньковые элементы, вначале КПО-1, а на него КПО-2, сверлят в них отверстия и крепят гвоздями.

При отсутствии специальных асбестоцементных коньковых элементов конек можно закрыть досками или кровельной сталью. В этом случае дополнительный коньковый брусок не закругляют сверху, а снимают фаску с двух сторон до середины бруска. Скобы для крепления ходовых мостиков можно не ставить.

Кроме волнистых применяются также плоские асбесто-цементные листы (плитки). Их выпускают трех размеров: рядовые — ПК-1 (400X400 мм), краевые — ПК-2 (467X333 мм) и фризовые — ПК-3 (400Х Х200 мм). Толщина их — 4 мм, масса—625-1240 г. Под кровлю из плоских асбестоцементных плиток обрешетку делают сплошной из теса.

Берем угольник, приставляем его к окну и смотрим как будет проходить боковой откос.
Так как, нам мешают камни, то мы немного отодвинули угольник, прочертив линию на верхней направляющей, мы от нее отмеряли 1 см. чтобы дать просвет.

Направляющая под боковой откос

Потом приложив уровень к верхней метке мы делаем метку внизу на нижней направляющей. По этм отметкам мы накрутили «соточки» и всавили в них направляющую, получился край бокового откоса, тоже самое проделываем и на другой стороне.

Готовый каркас бокового откоса

После того, как мы выставили боковые направляющие под откосы, начинаем зашивать всю плоскость стенки гипсокартоном. Проемы под окно вырезаем ножёвкой.

Зашиваем стену гипсокартоном.

После того как стена обшита гипсокартоном приступаем к откосам.

Верхний откос.

Подставив угольник мы видим что верхняя часть рамы ниже на сантиметр чем наша верхняя направляющая, почти тоже самое по бокам, но по бокам мы не могли вывести от края рамы так как нам мешали кирпичи, торчащие из стены.
Первым делом мы устанавливаем верхний откос, (внимание дальше идет чистой воды импровизация) для этого нарезаем из скобы, можно из профиля, полоски сантиметров по 5 — 6.

Нарезанные полоски

Вот на фото показано куда они будут вставляться.

Здесь полоска будет стоять.

Затем закрепляем их на обратной стороне гипсокартона, который будем ставить на верхний откос.

Прикручиваем полоски к гипсокартону.

Если вы заметили, с обратной стороны торчат саморезы, но так как расстояние от рамы до кирпичной кладки велико, то мы их не отрезали, если же у вас это расстояние очень мало, то советую подпилить саморезы «болгаркой» или закрутить саморезы, меньшие по длине.
После чего «Мешаем грязь» : берем ведро, насыпаем туда шпаклевки, заливаем водой, мешаем — все «грязь» готова .
Накладываем шпаклевку равномерно на тыльной стороне листа гипсокартона.

Накладываем шпаклёвку на гипсокартон.

Теперь берем этот лист, и вставляем полосками между пеной и рамой окна, важно, шпаклевка должна доставать до верха, если же этого не происходит, то добавте шпаклевки на лист.

Вставляем гипсокартон полосками во внутрь.

Прижимаем лист гипсокартона кверху и прикручиваем саморезами к направляющей, лист у нас по ширине больше откоса, а все дело в развернутом окне, оконщики поставили сначала окно потом мы собрали стенку, и разница между краями откоса получилась в полтора сантиметра.
На фотографии показано, когда мы приставили угольник к верхнему откосу, то получили рассвет в сантиметр, что и требовалось сделать.

Получился небольшой уклон.

Обрезали выступающий край верхнего откоса.

Верх готов.

Затем подобное проделываем с боковыми откосами, но на боковые откосы мы полоски не крутим, там мы из за кирпича сместились ближе к окну, получается от самой створки окна на один сантиметр.

Метка в сантиметр от створки окна.

Затем все как обычно, шпаклевка на лист гипсокартона и ставим лист на место.

Накладываем шпаклёвку на боковой откос.

Боковые откосы готовы.

Но тут у окна мы расперли полосами гипсокартона, чтоб был равномерный зазор между створкой окна и нашим откосом.
На следующий день шпаклевка застыла и мы в местах, где налаживали шпаклевку, поставили дюбеля, плотник поставил подоконник,а маляра не долго думая зашпаклевали эти откосы.

Стена с окном готовы.

В общем перехожу к стене из гипсокартона. Стена с окном, поэтому будут откосы из гипсокартона, дальше все по порядку.
Первым делом отбиваем направляющие на левой и правой стене, тоесть прибиваем с помощью дюбелей к стенам.

Отбиваем направляющие на стене

Затем отмеряем, вырезаем и прибиваем направляющую к полу, направляющая на полу, как и на стенах выставляется с помощью двухметрового уровня.

крепим направляющую к полу

Потом прибиваем направляющую к потолку, опять же выставляя с помощью двухметрового уровня.

крепим направляющую на потолке

Мы решаем профиля ставить сверху вниз, так как снизу удобней их соединять и их не разрывает окно, если мы поставили бы снизу вверх, то те профиля, которые выходят на окно, необходимо было разрезать.

Крепим профиля

Крепление профилей. Внешний вид.

Профиля по краям, что проходят мимо окна мы нарастили, выставили по низу профилей скобы и прибили их к стене.

Прибиваем скобы к стене.

Так как у нас стена меньше 3 метров, то выставляем профиль по шнурке, который находится на расстоянии 180 см. от стены. Остальные профиля отдаляем от шнурки чтобы они ее не касались.

натягиваем шнур

Затем можно снять шнурку и выставить остальные профиля с помощью двухметрового уровня. Затем ставим скобы в остальных местах выше этих скоб и выставляем по схеме, рассказаной в Потолках из гипсокартона, ведь фактически стена из гипсокартона собирается так же само как и потолок.
Теперь отрезаем две «соточки» и крутим их так, чтобы центр «соточки» горизонтально приходил на низ окна.

прикручиваем соточку к профилю

Далее замеряем направляющую потолочную и вставляем ее в «соточки» боковыми полками вниз.
После чего выставляем ее под подоконник. У нас подоконник имеет толщину 2,5 см зная что направляющая имеет 3 см. то мы от низа окна отмеряли пол сантиметра и с помощью угольника выставили направляющую по обеим сторонам и закрепили на «семечки».

выставляем направляющую под подоконник

Теперь вырезаем и вставляем профиля между этой направляющей и той, что на полу. Ставим скобы почти под верхнюю направляющую. Для чего это нужно? Так как вставив профиль вы можете заметить что он шатается возле верхней направляющей, а возле нижней стоит жестко, поэтому мы и ставим скобы выше чтобы закрепить профиль и соответственно верхнюю направляющую.

устанавливаем профиля между направляющих

устанавливаем скобы

Затем крутим «соточки» на уровне верхнего края окна.

прикручиваем соточки по верхнему краю окна.

На фото видно что профиля надо обрезать, но главное не перестараться иначе нам некуда будет вставить верхнюю направляющую. Так как мы прекрасно знаем что откос должен быть с рассветом в один сантиметр, то учитывая как ляжет гипсокартон возле окна, мы подрезали профиля на 2 сантиметра выше по горизонтали от верхнего края окна.
Затем вырезали направляющую и выставили ее с помощью угольника от верхнего края окна на один сантиметр выше, после чего закрепили на «семечки» по краям.

выставляем направляющую под верхний откос

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ…

Случайное попадание в наш дом шальных футбольных мячей, хоккейных шайб и прочих спортивных снарядов и игрушек может испортить внешний вид любого строения. Если же в результате инцидента оказывается разбито или расколото оконное стекло, это будет вести к потере тепла в помещении и повышении платы за отопление. В статье рассматривается процесс замены испорченного стекла на новое. Отметим также, что замена обыкновенного одинарного стекла на новое обычно не представляет особых сложностей, однако, если вам необходимо заменить двухкамерное или специальное стекло, лучше вызвать профессиональных монтажников светопрозрачных конструкций.

Что нам понадобится для работы:

1. льняное масло, более привычное для нас под названием олифа.
2. мастика, оконная замазка или шпатлевка.
3. лопатка для шпатлёвки – металлический шпатель или нож для нанесения стекольной замазки.
4. стекло нужных параметров: размер, толщина, цвет, итд.
5. шпильки для стекления или пружинные зажимы.
6. стеклорез (резчик стекла).
7. изоляционная или малярная лента.
8. защитные очки.
9. Защитные изоляционные перчатки.
10. резиновая киянка или молоточек.
11. скребок.

Шаг 1.

Прежде чем извлекать разбитое стекло, обклейте его с обратной стороны газетой или специальным материалом, чтобы избежать образования мелких осколков. Если окно разбито, обклейте его крест-накрест изоляционной лентой, дабы в случае выпадения крупных кусков не поранить руки. Затем оденьте защитные перчатки и очки и аккуратными короткими ударами удалите остатки стекла из рамы.

Шаг 2.

Удалите старый уплотнитель или мастику по всему периметру окна. Для этой цели имеет смысл использовать лопатку для шпатлёвки или специальный скребок. Чтобы полностью удалить замазку в труднодостижимых местах следует использовать льняное масло. Дайте масли впитаться и заполнить щели прежде, чем приступать к очистке мастики. Не повредите и не деформируйте раму в процессе соскребания, иначе ваше новое стекло может не подойти и не встать в раму.

Шаг 3.

Поместите еще олифы на дерево, чтобы новая мастика не затвердела слишком быстро. При этом вы можете извлечь крепления и металлические клипсы, которые могут находиться по углам рамы.

Шаг 4.

Отмерьте необходимый размер нового стекла используя внутренние размеры рамы. Чтобы стекло хорошо встало в раму необходимо нарезать стекло на 2-3 мм меньше этого размера. Это позволит установить стекло в раму даже если рама не идеально прямоугольная или есть небольшие отклонения при резке стекла. Стекло лучше резать специальными стеклорежущими инструментами.

Шаг 5.

Нанесите замазку в пазы по всему периметру оконной рамы. Имейте в виду, что края вашего нового стекла будут утоплены в этой замазке. Замазку следует наносить на раму с помощью лопатки для шпатлёвки. Устанавливайте специальные металлические клипсы через каждые 10-15 см, что позволит надежно зафиксировать стекло в раме.

Шаг 6.

Осторожно поместите ваше новое стекло на обработанную замазкой поверхность рамы. Если нужно более надежно закрепить стекло – нужно использовать больше креплений. Можно использовать металлический шпатель для точного попадания стекла в раму. Убедитесь, что стекло прижато достаточно плотно и не осталось воздушных пузырей в замазке.

Шаг 7.

Нанесите слой мастики с обеих сторон по всей кромке соприкосновения стекла с рамой. Тщательно проработайте всю поверхность стыков. Продавите стекло, а затем удалите ножом излишки между рамой и стеклом.

Шаг 8.

Удалите остатки мастики по всей поверхности соприкосновения стекла с рамой с помощью скребка. Если мастика слишком крепко прилипла к стеклу и не очищается, воспользуйтесь олифой: нанесите ее на скребок и попробуйте снова. Дайте оконной конструкции просохнуть не менее трех дней, прежде чем можно будет начинать красить раму.

Шаг 9.

Соберите и утилизируйте образовавшийся мусор в соответствии с принятыми правилами.

Одним из наиболее революционных изменений в облике британских зданий в последние годы стали окна. Усилия правительства Великобритании по сокращению потребления энергии домовладельцами привлекло к проблеме окон особое внимание.

ПВХ против дерева

Все вновь устанавливаемые окна, равно как и устанавливаемые взамен старых, должны отныне иметь двойное остекление для сокращения потерь тепла. В результате, деревянные оконные системы уступили дорогу окнам ПВХ с двойным остеклением, которые значительно дешевле как по цене, так и по стоимости установки, чем традиционные деревянные окна с двойными рамами.

Фактически, стоимость деревянного окна с двойной рамой до трех раз превышает стоимость пластикового окна с двойных остеклением.

1.Непрочность.

Многие специалисты по окружающей среде признают, что двойное остекление помогает сократить потребление энергии, но они также утверждают, что ПВХ химически разрушает.

“Главная проблема с ПВХ состоит в том, что он разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения солнца” – говорит Джеф Ховел (Jeff Howell), эксперт по строительству, автор и журналист британских газет Telegraph и The Independent. “Несомненно, это заставляет хлор улетучиваться из материала и делает его ломким, он выцветает, через несколько лет он становится настолько хрупким, что вы приставляете лестницу к отливу окна и это просто разламывает его”.

“ПВХ часто преподносят как долговечный энергосберегающий материал, но на деле он не является таковым”. Джеф Ховел

Это утверждение опровергается специалистами индустрии, которые настаивают, что критики ПВХ просто не разбираются в материале. “Они не понимают, что представляет собой ПВХ”, говорит Джон-Пьер ДеГреве (Jean Pierre DeGreve), представитель Европейского общества производителей хлорвинила.

2.Изоляционные способности.

Мистер ДеГреве утверждает, что ПВХ напротив, дружественен к окружающей среде и создает преимущества для потребителей. “Люди выбирают ПВХ потому что им не нужно монтировать оконную коробку”, заявляет он.

Это не так, настаивает мистер Ховел. “Людям часто продают услугу замены окон на ПВХ с двойным остеклением с обещанием, что это позволит им сэкономить деньги в перспективе за счет экономии тепла”, возражает он. “ПВХ часто преподносят как долговечный энергосберегающий материал, но на деле он не является таковым. Он прослужит в лучшем случае лет 20″.

Более того, продолжает мистер Ховел, “сами каркасы не обладают повышенной теплоизоляцией, а стекло не является настолько хорошим изолятором, как о нам думают”.

3.Загрязнение.

Что случится в конце жизненного цикла окна из ПВХ, также горячо обсуждается.

“Некоторые люди иногда хотят перемен, поскольку им нужен новый дизайн… Это более не актуально”. Джон-Пьер ДеГреве (Jean Pierre DeGreve), представитель Европейского общества производителей хлорвинила.

Мистер ДеГреве утверждает, что ПВХ “является полимером, который очень легко перерабатывать, намного проще, чем другие пластики”. Однако, защитники окружающей среды опровергают этот аргумент, указывая на то, что на практике лишь небольшое количество окон ПВХ было переработано в Великобритании.

Некоторые утверждают что это просто экономически нецелесообразно отделять ПВХ от конных ручек, стекла и прочих частей. И ПВХ не может быть отправлено в мусоросжигатель, поскольку при горении выделяет опасные вещества.

Мистер ДеГреве, однако, указывает на то, что деревянные окна также могут представлять опасность для окружающей среды.

“Если потребители выбирают дерево, им придется регулярно красить окно, что безусловно, совсем не идет на пользу окружающей среде”, сообщил он. “Кроме того, в конце срока службы оконной рамы вам придется ч.л. предпринять. Вы можете отнести ее на свалку, но конечно, при это там окажется и краска, либо вам придется сжечь ее. Это означает, что вам придется сжигать краску, что также не приносит пользу окружающей среде”.

4.Горы мусора.

В основе проблемы загрязнения лежит необходимость замены окон которые во многих случаях могло бы служить намного дольше.

Торнтон Кэй (Thornton Kay) из группы рекламаций Salvo, говорит, что правительство культивирует замену окон своими правилами которые фактически ставят вне закона использование старых окон. “Проблема с которой мы сталкиваемся в Великобритании состоит в том, что мы ежегодно отправляем порядка 10 миллионов окон на свалку. Может быть всего половина из них поступает из разрушенных зданий”, сказал Мистер Кэй. “Вторая половина поступает от оконной индустрии и похоже, что игроки индустрии замены окон хотят приучить потребителя думать, что окна являются потребительскими товарами длительного пользования, как стиральные машины. Каждые 10 лет вам просто придется избавляться [от окон ПВХ] и устанавливать новые. Между тем, те [деревянные] окна которые они заменяют могли быть столетней давности, а при надлежащем ремонте и восстановлении могли бы прослужить еще сто лет”.

Опять, индустрия ПВХ отвергает претензии защитников окружающей среды. “Если вам нравится дизайн оконной системы, вы можете оставить ее на месте и на 100 лет, без проблем”, утверждают они. “Проблема в том, что некоторые люди иногда хотят перемен, поскольку им нужен новый дизайн… Теперь это не проблема. Однако остаются проблемы с ПВХ, остаются проблемы с алюминием и остаются проблемы с деревом”.

Джо Линэм, бизнес репортер BBC World Service.